最近柯P說：「你要一例一休，就成不了大人物」的發言又引起軒然大波，有人說這是非常右派資本家的發言，但筆者認為這是選擇性有沒有被保留的問題，人民應有權力選擇悠然過活，不該被壓榨；但若追求的是更艱困的目標，必然要付出相對的代價。
令人回想起，前個週末參加了 #萬乗醸造 大弟子 -- 中川宣晴先生來台灣的聚會，這場是由三寶堂主辦，把香檳、葡萄酒與日本酒的做餐酒的結合，中川先生甚至帶來尚未正式上市的銘柄「協田きょうでん」來給大家分享，非常有趣的餐酒會，過程也相當開心。
萬乘釀造位於名古屋近郊，是一間名氣非常響亮的酒造，旗下「#醸し人九平次」的知名度早已打入國際，見於海內外的米其林餐廳的品牌，今年還推出了新的Le K 系列，分別為兩款 Voyage （旅行）與 Rendez-vous （約會），整體風格酸度圓滑，口感俐落如清爽的白葡萄酒般，容易搭餐的風格。
萬乘也目前不僅僅是一間釀造清酒的酒造而已，他們也為了想更暸解葡萄酒與風土之間的關聯，體驗大自然與葡萄、釀酒之間的關係，而開始在勃根地種植葡萄，這位中川先生就是負責總管「黑田庄酒米」與「勃根地葡萄」 的種植的部分，也就是監管釀酒原料的產出，是非常重要的人物。
中川先生告訴我們，在勃根地種植葡萄的經驗也連帶影響了他們種植酒米的方式，在勃根地種植葡萄時，因為葡萄需要空間生長，所以兩行葡萄中必須有一定的距離，也讓他們聯想到，如果加寬酒米的間距或許會使酒米長得更好？因此加寬了酒米種植的間距，本來是三行的空間，現在變成是兩行了。
當然會影響到產量，但或許，這也是一種堅持
當時在下也抓住難得的機會詢問，醸し人九平次如此受歡迎，不知道當初是否有設定想呈現給消費者怎樣風格的酒呢？中川先生非常大方地透露，基本的希望是一點濃縮的水果感，能夠帶出幼時回憶的那種甜味與香氣，並且希望留下持久性的Umami感受，實在是非常情境式的設定。
的確，釀酒很辛苦，也是充滿浪漫的工作。
然而，儘管醸し人九平次已經聲名大噪，萬乘酒造平日的經營風格卻相當神秘，極少開放外人見學參觀。他們現在的社長久野九平治先生據悉是一位作風嚴謹、實事求是，非常直率的人，想必給予員工的要求也不在話下，中川先生從20歲便進入釀人九平次學習，今年33歲，雖然仍非常年輕，但也已經在萬乘酒造待了13年。
因為醸し人九平次是算很早期就進軍海外米其林餐廳的日本酒款，許多人都相當好奇，當初是怎麼拿下巴黎米其林餐廳的，中川先生告訴我們這要從萬乘的釀造方式改變說起，開始的契機是當年久平治先生在某家米其林餐廳用餐時，與侍酒師談到了葡萄酒的「手工釀造」這件事，讓他理解到手工釀造的重要性與魅力。
回日本之後，便著手將當時萬乘所有的機械量產全部改為手工釀造，慢慢的，釀出他滿意的酒質之後，九平治先生便親自飛往海外，挨家挨戶，一間餐廳一間餐廳的去拜訪，希望對方試喝他們的酒，是這樣才打下的海外市場。
不禁令人想起獺祭的櫻井社長早年拜訪東京都內餐廳的故事，這位今年已經將近70 歲的櫻井博志爺爺，當初也是自己挨家挨戶的去拜訪餐廳，也曾被質疑是山口縣名不見經傳的小酒造，一步一步在東京打下獺祭的江山，乃至於全世界。
每每看見這些酒造開疆闢土的故事，都覺得相當佩服，但我也相信有更多其他的酒造都曾付出努力，然而最後卻是以失敗告終，否則日本的酒造數目不會從全盛時期的3000多家，到今年只剩1200家，但那些都是沒有被看見的故事，沒有人知道未來會如何，也沒人能保證努力了就有回報，唯有堅持與決心能夠告訴我們。
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